День пятый, среда . В этот день нам с утра наконец-то подогнали арендную машину. Мы вообще еще в субботу вечером про нее спрашивали, но свободная машинка нашлась только к среде.
В Лиападесе недалеко от отеля была точка проката машин под названием Safety Car Rental, но мы решили не париться и заказали машину через гида. Гид кстати был весьма адекватным - женщина от турфирмы «Канулас-Трэвел», по-видимому, обслуживающей на Корфу большую часть российских туристов - по вечерам к ужину подъезжала в отель, консультировала всех желающих касательно проката машин, экскурсий и прочих радостей, и ничего никому не навязывала. Мы заказали через нее машину класса A, самую маленькую то бишь, в фирме «Одиссей». Машину нам должны были с утра подогнать прямо к отелю. Предполагалось, что это будет Пежо 107 - такой же, как в Финляндии брали на скандинавский роад-трип в 2100 км. Платили мы наличными, но вопреки ожиданиям, с нас не потребовали никакого залога.
1. Машина, стоившая 56 евро в день с полной страховкой, в реальности оказалась Ниссан Пиксо - ну тоже типичная Маленькая Красная Машинка - клон Сузуки Альто, но с ниссановской мордой и индийской сборки. В общем-то машина в возможностях и управлении показалась как две капли воды похожа на тот же самый Пежо 107. Детское кресло, если что, не наше 🙂
2. Машина не старая, пробег где-то 36 тыс., только сиденья морской солью пропитаны были уже крепко. Как и со 107-ой когда-то, к этой машине и ее сверчувствительными, по сравнению с моим старым Матизом, педалям привыкал с трудом. Машина на самом деле скучная какая-то. 107 вроде и то же самое, а как-то обаятельнее. После знакомства с машиной и заправки (машину нам выдали с почти пустым баком и сказали, чтоб мы с пустым и вернули - хитро придумано - не станешь же литр в литр рассчитывать, сколько-то литров придется прокатной конторе подарить) первой точкой нашего маршрута стала Палеокастрица, где мы уже были пешком.
3. Доехали не без нервов - на незнакомой машине да по узеньким дорожкам, где с автобусом хрен разъедешься, и еще и глохнешь в процессе. В Палеокастрице нас интересовал древний монастырь на горе, где мы не побывали в прошлый раз. Вообще-то туда можно вполне на машине заехать, но как-то мы не сообразили, припарковались в самой Палеокастрице у пляжей, и отправились в гору пешком. Дорога в гору еще более узкая, не разъехаться совсем, въезд в гору контролируют реверсивные светофоры.
4. Ну зато в процессе подъема полюбовались видами.
5. Монастырь в Палеокастрице тоже стоит над самым морем.
6. Собственно Монастырь Богородицы, аж с 13 века ведущий историю. Впрочем, больше я ничего об его истории не знаю. Довольно компактный, представляет собой целый маленький каменный лабиринт. Туристов много, а монахов не видели вроде бы.
8. В одном из помещений монастыря - небольшой музей оливкового дела, с жерновами и прессом для оливок.
9. В том же музейчике продают вино и ликер из кумквата. Вино дешевое и очень вкусное, как и везде на Корфу. Купили пару бутылочек (которые весь день катались у нас в багажнике потом) и с удовольствие выпили уже в Питере.
10. И снова колокольня традиционной формы. В центре - колодец, куда все кидают монетки через плечо. А я просто так бросил, потому что мне лень было через плечо.
11. Еще один типичнейший греческий кот.
12. Более тематический музейчик с разными старинными книгами и документами. Толком не понятно что есть что. Ну хоть тут догадаться можно, греческая библия - «В начале сотворил Бог небо и землю». Еще посреди комнаты лежала полуметровая морская раковина зачем-то.
13. Закончив осмотр монастыря Богородицы, мы спустились к машине, покинули Палеокастрицу, свернули к уже знакомой деревне Лаконес, и проехав деревни Лаконес, Макрадес и Крини, приблизились к руинам византийской крепости Ангелокастро - Замок Ангелов - в честь нее Палеокастрица и была названа.
В процессе подъема познакомились с корфиотскими серпантинами, по которым в дальнейшем пришлось ездить довольно много. Дороги в Корфу по качеству вполне неплохие, а вот по ширине бывают от не очень широких до таких, на которых не разъехаться. Из-за последнего периодически возникают проблемы в деревнях, когда выворачиваешь из-за угла, а тебе ВНЕЗАПНО в лоб автобус или мусоровоз. Так как пропускают друг друга обычно по принципу «кто больше, у того и приоритет», приходится сдавать задом, пытаясь приткнуться в какой-нибудь дворик или съезд. Совсем весело становится, если это еще на спуске с горки, а сзади уже тоже подпирают. Не люблю такие ситуации. В остальном ездить по Корфу можно вполне нормально, движение от умеренного до одной машины в 10 минут. На крупных дорогах немного напрягают медленно едущие скутеры и квадроциклы, но обогнать их обычно не проблема, даже оставаясь в своей полосе. Хотя местные и через сплошную обгоняют, не парятся. Но в целом особо никто не жестит, что ожидаемо, наверное, учитывая что с половину этак машин прокатные. Реально нагло ездят только таксисты на старых мерседесах с надписями «Radio-Taxi».
14. Это у маленькой смотровой площадки, откуда предыдущее фото сделано.
15. Проехав еще несколько сотен метров и припарковавшись на обочине среди этих машин, начали подъем к крепости. Ангелокастро, как я понял, не так давно облагородили - сделали достаточно удобную, хотя и все равно крутую, тропинку наверх.
16. Где-то в одном из мест над обрывом памятник стоит - кто-то лет десять назад, видимо, таки упал и разбился.
17. Наверху. Крепость Ангелокастро построена византийцами и, по-видимому, в отличие от крепости в Керкире венецианцами активно не использовалась. Так что сейчас остались только действительно совсем уж руины. Но сюда стоит ехать из-за видов в первую очередь.
18. На вершине горы, в середине руин - восстановленная крошечная часовня.
22. После Ангелокастро по безлюдной горной дороге мы доехали до деревни Агиос-Георгиос, на западном побережье, севернее Палеокастрицы. Здесь мы пробыли недолго. Этот пляж запомнился изумительно красивым прибоем.
24. А следующая деревня, точнее даже городок - Сидари, один из самых популярных курортов. Этот не на западном и не на восточном берегу, а на северном - в сторону Адриатического моря.
25. Вообще-то Сидари известен своим «каналом влюбленных», чудесными крошечными проливчиками среди слоистых скал. Но мы как-то далеко от тех мест на пляж вышли, да здесь и остановились, в довольно малоэстетичном месте. Зато темно-синяя полоска моря на самом горизонте понравилась. В Сидари тоже пробыли не так долго - просто кушать уже хотелось.
26. Ничейная собственность в Сидари.
27. Главная улица Сидари.
28. Следующей нашей остановкой должна была стать гора Пантократор, самая высокая вершина Корфу, высотой 906 м. Мы поехали туда вдоль северного берега, а затем по дороге в горы, но остановились на полпути в маленькой таверне в деревне Лафки пообедать. Это вид прямо из таверны. Жутко ветрено правда было, пришлось кушать за углом, без видов.
29. Хозяин был как будто бы слегка навеселе. Кроме нас здесь была еще шведская пара (я знаю что шведская, потому что их хозяин спросил, откуда они - а нас не спрашивал - может русский язык просто сложно с другим спутать). В этой таверне ассортимент, конечно, был поскромнее большинства, а цены чуть повыше, но все равно спагетти с мясным соусом очень ОК.
30. Прямо над нашими головами в таверне рос виноград. Вообще впервые вижу настоящий растущий виноград.
31. И отправились дальше на Пантократор. Ближе к вершине растительность сходит на нет; этот горный массив - наверное, единственное место на Корфу, где мало деревьев. На обратном пути примерно в этом же месте встретили пастуха с отарой коз, не сфотографировали к сожалению.
32. Забрались на самый верх - это вид сверху - по этой дороге и ехали.
33. Вон там за проливом - уже Албания. Можно на экскурсию сплавать из Керкиры, хотя мы не стали. Албания - одна из тех стран, которые меня никогда не интересовали как-то совсем. (На самом деле стран, которые меня интересуют, не так уж и много.)
34. На вершине горы находится крошечный монастырь. То есть реально крошечный, буквально несколько монахов (мы видели двоих - один молился в маленькой душной церкви, распростертый ниц, другой мирно беседовал с туристами; ну может еще один-два есть, больше им тут и жить-то негде). Еще на горе построено несколько мачт связи, большинство из них в стороне (у меня за спиной в этом кадре), но самую высокую почему-то построили прямо в монастырском дворе над колодцем. Атмосферу конечно немного портит.
35. Подзорная труба не захотела работать даже после скармливания ей 50 евроцентов (впрочем монетку вернула). Ну и ладно. Ветер здесь кругом совершенно жуткий - как монахи в таких условиях всю жизнь живут? Если конечно и правда они здесь живут всю жизнь.
36. Пятачок перед мачтами (можно кстати оценить их количество) - единственная возможность развернуться на вершине.
37. По фото толком не разобрать, но вообще отсюда можно окинуть взглядом весь Корфу целиком - даже за самой дальней его частью виднеется море.
38. Эта галерея со скамейками внутри замыкает монастырь. В углу спрятана пара туалетов, не очень чистых, но все же не сельские нужники.
39. Святой источник. Красивый, но неработающий.
40. Снова монастырские коты - этих кормят рыбкой.
41. Флаг Греческой Православной Церкви.
42. Горка крутая, парковаться стремновато. Здесь у меня украли телефон. В своей безграничной мудрости, я оставил пассажирское окно машины открытым, когда мы пошли смотреть монастырь. Здесь, думаю, все-таки 906 метров над уровнем моря, что может пойти не так. В машине оставался телефон с навигатором на видном месте, а на заднем сиденье - сумка с вещами и компьютером и зайцем Чепой даже. Ну, вот. Вернулись, а телефона нет. Хорошо еще что все остальное на месте. Подозрение упало на какую-то молодежь, гоняющую по этому склону туда-сюда на скутерах. Конечно оставшиеся дни это немного омрачило, да и ездить без навигатора стало в разы сложнее (хотя у нас целых три бумажных карты было). Ну с другой стороны, для того я и покупаю вместо айфонов дешевые смартфоны на Андроиде, чтоб не жалко было.
43. Мы съехали с Пантократора через какой-то бесконечный серпатин в деревне Спартилас (не меньше тридцати разворотов, я думаю), и напоследок заехали, чтоб уж не грустить особо, в пляж в деревне Гувия, уже на восточном берегу Корфу и не очень далеко от Керкиры. Деревню нашли без труда, а вот с пляжем уже сложнее. В конечном итоге потусовали на абсолютно пустом пляже какого-то дорогого отеля.
44. Обратную дорогу нашли без проблем и происшествий. Перед Лиападесом еще заскочили еще раз в уже хорошо нам знакомый Лаконес, просто полюбоваться вечерними видами.
45. К сожалению заходящее за море солнце с этой точки не увидеть, так что вышло не так круто, как надеялись.
46. Четверг , наш второй (из двух) дней с машиной. В этот день мы однако решили особо не путешествовать, тем более что это без навигатора и правда непросто, а просто отправиться на какой-нибудь шикарный пляж и валяться на нем весь день. Пляж мы выбрали с первой же попытки - в деревне Беницес на восточном берегу Корфу, южнее Керкиры. Перед пляжем, правда, мы еще довольно долго пытались найти еще один монастырь, в деревне Кинопьястес. Деревню насилу нашли, а монастырь - нет. Ну, не судьба. Зато после этого заехали в большой местный супермаркет, и, когда оказалось, что там не принимают карточки, нам даже простили недостающие наличкой 20 евроцентов.
47. Вот прямо под пальмой и лежали и купались рядом. Пляж - идеальный. Не знаю даже, что подробнее рассказать, потому что реально все идеально. Днем сходили до самого Беницеса, отлично покушали в первой попавшейся таверне, и вернулись на это же место.
48. В этот день мы уже не фотографировали почти - что там на пляже-то снимать. Уже вечером после пляжа мы просто так прокатились на юг, до городка Лефкимми, а затем обратно по горной дороге, параллельной основной. Неожиданно наткнулись на еще одни шикарные виды в деревне Агии-Дека. Вдалеке в центре кадра видна Старая Крепость в Керкире, а левее остров Видо.
49. После Агии-Дека уже быстро стемнело, а на одной из дорог мы еще и встали в мертвую пробку - то ли из-за аварии, то ли еще из-за чего - пришлось разворачиваться и ехать по другой дороге (благо что дорожная сеть довольно плотная). В темноте я трижды сворачивал не туда, но в конечном итоге все-таки успешно доехали до Лиападеса к ужину и оставили наш Пиксо не хуже чем он был.
50. И последний день отдыха, пятница . На этот раз мы не придумали ничего лучше, как снова поехать в Керкиру, и там прямо с автобуса - на паром на Видо. И не пожалели в общем-то.
51. В этот раз остров мы осмотрели чуть побольше, в частности, нашли-таки сербский мавзолей. Внутри в стенах - прах 1200 сербских солдат. Еще несколько тысяч были похоронены в море.
52. Сербский поэт, который лечился здесь среди солдат, написал о произошедшем стихотворение «Плава гробница» (Голубая гробница), судя по всему, довольно известное у сербов. Потом он тоже умер.
53. Ну в остальном Видо более чем позитивный остров.
54. Довольно необычно - прямо посреди обычной лужайки стоит пожарная цистерна и гидранты, вдали от каких бы то ни было построек.
55. Ежевика. Этого добра на Видо навалом было.
56. Повалявшись на пляже Трамунтана, снова пошли обедать в таверну Мелиоса, откуда любовались вот этим вот лайнером - «Селебрити Силуэт». По виду размеры оценить трудно, но, судя по всему, это самое большое судно из всех, что я когда-либо видел (паромы Викинг-Лайн, на которых мы плавали в Швецию, по водоизмещению были вдвое меньше - я посмотрел потом в интернете). Местные работники даже вышли поглазеть.
57. И уже возвращаясь с пляжа в последний раз, абсолютно случайно, мы нашли-таки кроликов, на что уже и не надеялись. Оказалось, они в основном тусуют все вблизи столовой детского лагеря, что в середине острова. Мы идем через этот лагерь по дорожке, оглядываюсь - вижу, вдали уши торчат под деревом в тени. Оказывается и правда зайчики.
61. Поужинали в последний раз, на котят в последний раз попялились, и спать легли. В 4:30 утра за нами приходило такси. Я до 2:30 ночи сидел на балконе и писал фотоотчет.
62. Такси оказалось люксовым микроавтобусом, который далее заехал еще за одной парой в деревню Эрмонес - довольно большой крюк. Но мы все равно оказались в очереди на регистрацию почти первые, и регистрации потом ждали около часа. Аэропорт Корфу вполне адекватен, и особо ничем не примечателен. Наш самолет на переднем плане. Он благополучно привез нас, с грузом вина, масла и магнитиков, в питерскую жару примерно к часу дня. Лично я немного устал даже отдыхать 🙂
В целом поездка, разумеется, очень понравилась. Конечно, пейзажи и народ в Северной Европе мне все-таки как-то ближе, но и в Греции, как оказалось, совершенно не скучно, есть на что попялиться, ну и собственно валяться на пляже без, о ужас, ноутбука - вполне приятный вид отдыха. Так что может в Греции и еще побываем. Или в Италии. Хотя наиболее вероятные пункты назначения пока что Таллин и Стокгольм.
Керкира (Корфу) относится к группе ионических островов, самый северный остров Греции. Остров достаточно небольшой, но очень зеленый и уютный. Здесь выращивают оливки и виноград, а также тут растет полезный цитрусовый фрукт — кумкват , из которого также делают ликер. Сегодня мы проедем интересный маршрут по острову Корфу, а именно его северной части.
Автомобильный Маршрут по острову Корфу
Итак, сегодня наш маршрут будет такой:
Гувья — Ипсос — Калами — Ахарави — Пантократор — Перисия — Сидари
Маршрут по северной части о. Корфу
Северная часть острова гористая.
У подножья гор
Ипсос
Если двигаться на север, то первым внимание привлекает Ипсос . В этом курортном поселке множество магазинчиков и таверн, дискотек, длинный песчаный пляж, и променад вдоль пляжа. Но самый красивый вид на поселок и море открывается если проехать по дороге немного дальше и подняться на гору.
Панорама Ипсоса
Калами, дом Даррелла
Далее наш маршрут по острову Корфу проходит высоко в горах, а внизу у самого моря притаились маленькие деревушки вокруг живописных бухточек. В одну из таких бухт мы заглянули. Калами . Здесь находится усадьба Лоуренса Даррелла (английский писатель и поэт), в которой он прожил несколько лет со своей женой в 30х годах 20 века. Сейчас это отель с обстановкой 1930-х. К сожалению, усадьбы, где жил Джеральд Даррелл (младший брат Лоуренса, писатель-анималист), не сохранились. Про жизнь маленького Джеральда на Корфу был снят фильм «Моя семья и другие животные»
Калами. Белый Дом.
Продвигаясь на автомобиле по указателям, мы попадаем на дорогу ведущую к горе Пантократор . К вершине можно добраться двумя дорогами — с южной стороны, через деревню Спартиллас или с северной стороны, через Ахарави . Мы выбрали второй путь и не пожалели. Дорога проходит через несколько горных деревушек, где местные жители предлагают купить оливковое масло (7 € за 1 литр); а между деревушками располагаются оливковые террасы. Очень живописно.
В мае греки как раз собирают урожай. Это выглядит довольно любопытно: всюду по склонам гор расстелены сетки, которые улавливают спелые маслины, падающие с деревьев. Они скатываются вниз, и все что остается — подъехать на машине к самому нижнему ярусу и загрузить аккуратно сложенные в кучку плоды.
гора Пантократор
Пантократор (от греч. παντοκράτωρ - всевластный, всесильный) — самая высокая точка Корфу. Потрясающие панорамные виды, несмотря на то, что высота горы всего лишь 900м. видно и столицу, и берег Албании, и противоположную часть острова. Глядя на все это великолепие сверху, дух захватывает.
Правда, для посещения вершины лучше выбрать солнечный день, иначе рискуете увидеть сплошной туман и облака. На вершине находится монастырь, конечно же, сувенирная лавка и кафе. До самой вершины вполне можно проехать на автомобиле, и если народу немного, припарковаться прямо на макушке. Но многие туристы забираются на гору пешком, по пути ловя сачками всяких бабочек и насекомых, уподобляясь любопытному Джеральду .
Вид портят лишь многочисленные вышки.
Старая Перисия
Старая Перисия была основана в 14 веке высоко в горах, окружающих Пантократор, люди перебрались туда из прибрежных деревень, чтобы защититься от пиратских набегов. Там есть несколько отреставрированных и жилых домов, четыре таверны, и множество заброшенных домов с обвалившимися крышами и деревьями, растущими прямо на стенах.
Старая Перисия
Таинственная и умиротворяющая атмосфера, особенно если пройти чуть дальше главной улицы.
В начале мая туристов практически нет, мы встретили только группу из 4 молодых ребят. Цены в тавернах такие же, как и на побережье (к примеру, мусака стоила 6.5 €)
Ахарави
На самом севере острова расположился поселок Ахарави . Довольно большой и популярный курортный поселок со множеством отелей, пляжей и таверн.
Улица Ахарави
Есть музей, но мы в него не попали — он был закрыт (музей работает только до обеда). Но есть очень симпатичный магазин сувениров Made in Сorfu . В нем можно найти совершенно оригинальные вещицы корфианского, и не только, производства за разумные деньги. Рекомендую посетить его, если хотите увезти с собой оригинальные подарки и сувениры. В путеводителе мы прочитали, что такие же магазинчики есть и в Старой Перисии и в Гастури. Но в Гастури так и не смогли найти этот магазин, а в Старой Перисии его больше нет (местные жители сказали, что раньше действительно был, а сейчас закрылся).
Сидари, канал любви
Сидари. Канал Любви
Есть легенда, что если влюбленные проплывут по этому каналу держась за руки, то останутся вместе навсегда. Правда, в начале мая, никто не рискнул проверить свою любовь.
За Сидари на северо-западной окраине острова есть хороший пляж и мыс Драстис (судя по многочисленным отзывам и фото), но мы, к сожалению, туда не попали.
Продолжение следует…
Спасибо за внимание! Если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте в комментариях.
Остров когда-то принадлежал англичанам, поэтому сейчас он пользуется большой популярностью у туристов из Великобритании, как следствие, отдых на Корфу принято считать достаточно дорогим, чуть ли не элитным. Спешу развеять этот миф - возможностей бюджетно провести отпуск здесь достаточно. К примеру, аренда номера на одной из многочисленных вилл острова стоит от 2000 руб. в сутки на троих, да еще и с завтраком! По-моему, даже в Подмосковье таких цен нет уже давно. С другой стороны, приходится внимательнее подходить к выбору места обитания на самом острове. Дело в том, что вода в Адриатике осенью градуса на три ниже, чем в Ионическом море, - для любителей покупаться это может быть решающим фактором. Поэтому первую неделю решено было провести в старой рыбацкой деревушке Бенитсес, расположенной прямо на берегу «теплого» Ионического моря. Хозяйка отеля, взглянув на измученные московскими буднями лица приехавших, воскликнула: «Дорогие гости, вам нужен полный релакс!» Ну что же, я не против! Сначала - в море.
На улице очень жарко - около 35о, а в море можно плескаться хоть целый час - вода неплохо прогрелась за лето. Туристическая часть деревни типична для таких мест - череда отелей, вилл, таверн и магазинчиков, оживленное автомобильное движение. А старая и самая интересная часть поселка как бы отгорожена от туристической суеты. Побродить здесь одно удовольствие - узкие улочки, опрятные дворики, в которых что только ни растет: апельсины, мандарины, лимоны, виноград, айва, инжир и еще много разных, но, к сожалению, неизвестных мне растений. И везде цветы - на окнах, вдоль заборов и просто в горшках прямо на земле. Ну и, конечно, греческие бабушки, с улыбкой поглядывающие на проходящих мимо. К слову, они очень похожи на наших, разве что выглядят более счастливыми.
>На нашей вилле посоветовали пеший маршрут в глубь Бенитсеса. Практически уверен, что немногие туристы добираются туда, потому что часовой марш-бросок в горку, да еще и по жаре, не каждому понравится. Я отважился на этот променад и нисколько не пожалел. Кто бы мог подумать, что всего в трех километрах от берега можно попасть в настоящие джунгли! Огромные платаны и эвкалипты переплетены лианами, и, несмотря на жару, здесь прохладно. Тропинка привела к горной речке, русло которой местами заключено в каменные тоннели, - в полумраке все это выглядит несколько зловеще. В конце пути набрел на небольшую церквушку. Кстати, несмотря на то что основной религией в Греции все же является православие, на Корфу в этом вопросе чувствуется влияние Старого Света - католических храмов здесь явно больше.
Еще одна интересная особенность: очень часто прямо около дороги можно встретить поминальники - небольшие модельки церкви, внутри которых все желающие могут поставить свечи. Отдых на Корфу предоставляет возможность совершить интересные автомобильные поездки. Можно добираться общественным транспортом, который представлен двумя видами автобусов: Green Bus - ездят в основном на небольшие расстояния и Blue Bus, на которых можно добраться на другой конец острова. Корфу не очень большой остров - береговая линия всего 215 км, - и даже дальние поездки не кажутся утомительными.
Корфу – это место для избранных. Финансовые воротила и селебрити выбрали его в качестве места проведения беззаботных, свободных деньков. Корфу – тихий курорт, который не изобилует историческими достопримечательностями, в отличие, например, от Крита. Сюда едут за чистым морем, прекрасной природой и незабываемыми панорамами.
Размещение на Корфу
Выбор пункта размещения определяется вашими финансовыми возможностями и требования, предъявляемыми к отдыху. Семьям с детьми подойдет Беницес, Сидари и Агиос Георгиес. Тем, кто привык брать от жизни все и не отказывать себе ни в чем, лучше отправиться в Комено, а любителям активных видов спорта в Палеокастрицу, там прекрасные условия для занятия дайвингом и снорклингом.
Вариантов проживания остров предлагает множество, особенно, если вы отправляетесь в путешествие на Корфу самостоятельно, посмотреть и выбрать есть из чего. Отели и гостиницы мы всегда ищем на сайте RoomGuru , а вот если нам интересны частные апартаменты от физических лиц мы идем на сайт Airbnb . Там можно найти отличные квартиры и забронировать их онлайн, обезопасив себя от мошенников, так как оплата за квартиру перечисляется собственнику только после того, как вы заселитесь.
Авиабилеты на Корфу
Конечно авиабилеты покупать теперь лучше онлайн: дешевле, быстрее, больше выбор. Дешевые авиабилеты найти можно по Aviasales .
Пляжи Корфу
Пляжи северной части Корфу отличаются небольшой глубиной морского дня и мелким песочком – идеально для детишек. Запад острова, смотрящий на Италию, характеризуется самой прохладной температурой воды, но красота здесь неописуемая: уютные, маленькие бухты, галечные пляжи. Пляжи юга Корфу песчаные, большой полосой обрамляющие побережье. Море восточной части острова самое теплое и ласковое.
Что делать на Корфу
1. Любоваться прекрасным видом, открывающимся со смотровой площадке «Трон Кайзера». Нахождение: деревня Пелакес, 12 км. от Керкиры
2. Провести целый день в парке водных аттракционов Aqualand. Нахождение: Agios Ioannis, Parelia. Аквапарк работает с мая по октябрь, с 10.00 до 18.00.
3. Оправляясь на Корфу самостоятельно, обязательно посетите St. Spiridon’s Church (Собор Святого Спиридона) и попросите святого об исполнении самого заветного желания. Церковь с мощами расположена в Керкире по адресу Kalogeretou 5-11.
4. Проплыть по «Каналу любви». Легенда, связанная с эти местом гласит, что если загадать имя человека, проплывая под арками, то скоро вас ждет свадьба с вашим избранником. Находится живописный «Канал любви» неподалеку от курорта Сидари (Karousadon-Sidariou, Esperioi 49081).
5. Прогуляться по улице аристократов Liston street. Раньше только те, чьи фамилии были занесены в специальный список, могли ступать по мощеной улице, сейчас это одна из главных пешеходных улиц Керкиры.
Сувениры c Корфу
Привезти из поездки по острову рекомендуем вино, оно, кстати, признано одним из самых лучших в Европе. В крохотной деревеньке Агии Дули, в монастыре Христа Пантократа Камарелла можно купить вино, производимое монахами. Бочковое предпочтительнее бутылочного, среди последнего наиболее выделяются Альфа (красное) и Мосхофилеро Бутари (белое), из более дешевых вариантов (9-14 евро), но не менее качественных — Аметист, Хаджимихалис, Вивлиа Хора. В Керкире не пропустите винные склады Кава на улице Н.Феотоки (район площади Эспьянада). Любители пива оценят вкус непастеризованного Korfu Beer. Путешествие на Корфу самостоятельно подарит не только незабываемые впечатления, но и позволит приобрести множество интересных сувениров.
Аренда автомобиля на Корфу
Остров лучше изучать на автомобиле, особенно, если речь идет о поездки на Корфу самостоятельно.
Большинство прокатных контор предлагают автомобили с механической коробкой передач. Цена на машины с коробкой-автомат намного выше, чем на механику и бронировать их необходимо заранее. Мы брали автомобиль через сервис , это безопасней, чем «на улице».
Для аренды автомобиля во время поездки на Корфу самостоятельно необходимы следующие документы: права, причем, стаж вождения должен составлять не менее года, а при бронировании авто премиум-класса не менее трех лет; часто спрашивают загранпаспорт и кредитную карту основных международных платежных систем.
Перед тем, как отправляться исследовать остров обязательно осмотрите машину, и зафиксируйте все дефекты в прокатных документах.
В летние месяцы найти паркинг в главном городе острова практически нереально. Бесплатно припарковать автомобиль можно на улицах по ходу движения, за исключением района старого порта и площади Эспьянады. Автостоянки все за доплату, на закрытых придется заплатить 3 евро в сутки, лучше оставить машину там, чем нарезать круги в поисках свободного места.
Стоимость топлива порядка одного евро. Заправок много, они встречаются даже в удаленных от Керкиры уголках. Но при планировании маршрута учтите, что места автозаправок на карте не обозначены и они закрыты в послеобеденное время на сиесту.
Система штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения очень строгая. Так, не пристегнутый ремень обойдет вам в 350 евро, а парковка в необозначенном месте 250 евро!
Пройтись по местам, природа которых была красочно описана в книге Даррелла «Моя семья и другие звери», хотелось давно. Но брали сомнения: остров Корфу сейчас — модный курорт, и, судя по отчетам туристов, баров и дискотек на нем должно быть больше, чем древних оливковых рощ и заросших каналов с черепахами. Забегая вперед, скажу, что на острове в избытке и того, и другого: вопрос в том, кто что ищет. Но любителю природы лучше все же прилететь на остров весной, до начала сезона. Мы выбрали вторую половину апреля.
Почти сразу нарисовался кольцевой пешеходный маршрут: прилететь в Керкиру, по восточному побережью за несколько дней дойти до Кавоса , погулять радиально по практически незаселенной южной оконечности острова и вернуться обратно ближе к западному берегу. В плане выбора мест ночевок мы не были привязаны к определенным городкам (культурно-историческими достопримечательностями Корфу довольно беден), а потому руководствовались исключительно ценой, разумным пешим километражем в день, а местами — и просто самим фактом наличия мест для ночлега.
Монастырь Влахерна расположен на крошечном острове
Аэропорт Корфу небольшой. Скоростных трасс здесь почти нет, и вместо того, чтобы воспользоваться транспортом до Керкиры, мы пошли пешком - через монастырь Влахерна к нашему первому месту ночевки в городке Перама . Керкиру зацепили только краем, оставив исторический центр на последний день. Удаленные от центра кварталы довольно уютны и в меру обшарпаны. Крошечный монастырь Влахерна состоит практически из одной церкви, занимающей весь островок, соединенный с берегом дамбой. В полумраке, в закрытом старым потемневшим стеклом киоте, выставлена знаменитая икона, а в камнях дамбы водится множество крабов, с небольшой фотоохоты на которых и началась содержательная часть нашего путешествия.
За исключением крупных поселений и некоторых трасс, с магазинами на острове негусто. Небольшой магазинчик километрах в полутора от нашего первого жилья, в который отправили нас владельцы гестхауса, мало отличался по ассортименту от сельпо где-нибудь в российской глубинке в конце девяностых. Все же, немного хлеба, пива и какой-то ветчины раздобыть в нем со второй попытки удалось, когда продавец заметил нас и вышел из соседнего дома.
Дворец Ахиллион считается одной из «жемчужин» Корфу. Несмотря на весь античный антураж, построен он был в конце XIX века, а роскошные интерьеры дворца и прекрасный сад украшали немецкие художники и скульпторы. Интерьеры воссозданы не полностью: хотя центральная лестница открывается во всем великолепии, большинство комнат просто отремонтировано с известной долей стилизации и наполнено экспонатами. Понять это можно, разглядывая небольшие расчищенные фрагменты подлинных фресок, в которых угадывается нечто более сложное, чем украшающие стены свежие орнаменты. Как и любой знаменитый объект, посещать Ахиллион лучше всего ранним утром: мы гуляли по дворцу и парку практически одни, но, когда двинулись дальше, на площади было уже столпотворение туристических автобусов, и первые шеренги организованных экскурсантов постепенно заполняли собой все пространство.
Неподалеку от дворца находится музей раковин . В единственном зале собрана неплохая коллекция ракушек, кораллов и других морских обитателей — как современных, так и вымерших. Но с подписями беда: либо их просто нет, либо они слишком общие, либо представляют собой какую-то фантастическую картину мира. Например, из них мы «узнали» о существовании в Греции палеогеновых аммонитов.
Работы местных таксидермистов вызывают улыбкуФото - Елена Максимкина
Отдельную улыбку вызывают произведения местных таксидермистов: чучела морских обитателей сохранности покусанной воблы со вставными выпученными глазами мало подходят даже для сувенирной лавки, не говоря о музее.
Из курортного городка Бенитсес грунтовая дорога, переходящая в тропинку, поднимается в горы, окуная путешественника совсем в другой мир. Она проходит через небольшой монастырь с родником и древней оливой и вьется дальше по колоритным старинным деревенькам с потрясающими видами вокруг и обилием руин — не слишком древних, но живописных.
Деревенские ребятишки приветливы, но пошалить любят. Дождавшись, пока мы зайдем на небольшое огороженное подобие смотровой площадки, они закрыли ворота и отошли в сторонку, посмотреть, как мы будем выкручиваться. Мы просто перемахнули через невысокий забор, чем вызвали их бурный восторг.
Следующий переход до городка Мессонги получился довольно длинным и жарким. Попытка устроиться на отдых у обочины дороги на заросшем пустыре привела к первой полноценной макроохоте: разнообразие насекомых к этому располагало. Особенно я обрадовался возможности получить «портрет» муравья, доящего тлю.
Прозрачность моря на Корфу действительно впечатляющая. Глубины до нескольких метров при взгляде сверху производят впечатление мелководья, и через кристальную, слегка зеленоватую воду можно наблюдать жизнь морских обитателей. Длинный маршрут вокруг острова позволил нам практически не пользоваться оборудованными пляжами (хотя и они в конце апреля, при довольно теплой воде, практически безлюдны), а находить каждый раз живописные уголки побережья, не испорченные цивилизацией и отдыхающими.
На диких пляжах нередко встречаются змеи, причем очень проворно плавающие. Удалось даже понаблюдать сцену охоты: оливковый полоз и небольшая ящерица долго неподвижно смотрели друг на друга, и полоз явно готовился к броску. Но, потревоженный объективом камеры, удрал от нас в ближайшие кусты, успев перед этим немного продемонстрировать способности пловца.
Добредя по жаре до очередного места ночевки, мы застали стройку и рабочих: не было похоже, что нас собираются заселить. Мы подошли, объяснили ситуацию, рабочие стали куда-то звонить, а через некоторое время пришла хозяйка. Она извинилась, что к приезду гостей еще ничего не готово, открыла прекрасную, на мой взгляд, комнату, и с сомнением в голосе спросила, согласимся ли мы жить в таких условиях. Мы, конечно, согласились, и, спросив путь до ближайшего магазина, ушли на его поиски. Шли довольно шустро: со слов хозяйки мы поняли, что магазин, вроде бы, работает до пяти. Пройдя пару километров, вошли в городок, который будто вымер. Заведений вокруг центральной площади было немало — от кафе до парикмахерских, но абсолютно все было закрыто ставнями. Уточнили у местных: оказывается, магазин работает не до пяти, а с пяти. То есть, через пару часов он, может быть, откроется. Так что нам пришлось бродить по окрестным полям, лазать по заброшенному монастырю, пугать черепах в заболоченном канале и любоваться окружающими пейзажами, дожидаясь окончания сиесты.
Большую часть пути нас сопровождали оливковые рощи. Древние, причудливо перекрученные оливы, хотя и посажены руками людей, местами создают впечатление какого-то первобытного леса, которое портят (или, наоборот, дополняют) лишь расстеленные внизу зеленые сетки для сбора плодов. Сетки эти покрывают огромные площади под деревьями: в сезон сбора оливок остается лишь немного потрясти дерево и высыпать из сеток готовый урожай. Помимо оливок, ценится и древесина оливы — довольно твердая, обладающая легким приятным запахом и неповторимым рисунком. В крупных спилах из массива огромных старых деревьев, соответствующим образом обработанным (предполагаю, что пропитанных горячим оливковым маслом), угадываются целые пейзажи, чем-то сходные с фактурой капа или карельской березы. Крупные изделия выполняются из цельного массива старой, просушенной за многие годы древесины, и лучшие их образцы стоят весьма недешево.
Кроме выращивания оливок, другая сельскохозяйственная активность на острове минимальна. Местами попадаются небольшие частные виноградники, иногда и с лавочкой, в которой можно купить вино прямо у местных виноделов, но серьезные площади винограда нам не попадались. Зато в садовом искусстве жители Корфу превзошли многих. Большая часть ландшафтных композиций представлена вертикальными цветниками: белоснежные стены домов и откосы террас, разделяющих склон холма на горизонтальные участки, покрыты композициями из цветов и разнообразных, часто экзотических растений. Так хозяева одновременно экономят плодородную землю и украшают свои сады.
Большую часть южной половины острова можно обойти по небольшим грунтовкам или тихим дорогам с плохим асфальтом, идущим вдоль побережья или в непосредственной близости от него. Однако, при приближении к крайнему южному населенному пункту — Кавосу — ситуация начинает меняться в худшую (для пешего путешественника) сторону. Прибрежная зона здесь слишком изрезана многочисленными пересекающими каньонами и глубокими расщелинами, проложить через которые даже тропу, не говоря уже о дороге, весьма затруднительно. Поэтому большинство идущих к морю дорог и троп расходится радиально от пыльной автострады, а при приближении к морю тупикуется. Пришлось потерпеть несколько километров пешего пути по автобану.
Кавос не в сезон - городок совершенно «мертвый». Несмотря на обилие вывесок разнообразных заведений, включая ночные бары и стрип-клубы, во всем городе приехавшего в апреле путешественника готовы накормить лишь пара кафешек «фастфудного» типа. Но в этом есть и свои плюсы: окрестности этого тусовочного в сезон места необычайно живописны, а летом их наверняка наполняет рев многочисленных скутеров и квадрациклов, неработающие пункты проката которых попадаются чуть ли не на каждом углу.
Отсюда рукой подать до самой южной точки острова — живописного обрывистого мыса с руинами монастыря. С высоких глинистых обрывов хорошо просматривается в обе стороны полоса огромного пустынного пляжа, спуститься к которому нам удалось, лишь потратив значительное время на поиски подходов. Но спуститься именно к этому пляжу стоило, причем не только из-за его живописности. Внимательно вглядываясь в береговые породы в перерывах между купанием, я, наконец, обнаружил достойное пополнение палеонтологической коллекции: небольшой зуб акулы, впаянный в кусок ракушечника с кулак размером.
Дальше пути как будто не было, и навигатор упорно посылал назад тем же маршрутом. Но, заглянув за ближайшие скалы, мы обнаружили съеденный оползнем и нависающий над морем козырьком кусок старой дороги. Вопрос с безопасностью здесь решается просто: каждый водитель должен следить за дорогой сам, и никаких предупреждающих знаков или ограждений для водителей не стояло. Страшно представить последствия, реши кто по этой дорожке съехать ночью к морю. С некоторым трудом забравшись по оползневому склону на старый асфальт, мы получили возможность вернуться другим путем.
Дальше наш путь лежал в городок Айос Георгиос , находящийся уже на западном побережье: дойдя до крайней южной точки, мы начали замыкать кольцо с противоположной стороны острова. Двадцатикилометровый переход был вынужденной мерой: количество населенный пунктов на этом участке минимально, а работающих гостиниц найти не удалось.
Впрочем, мы не пожалели, так как этот день побил все рекорды по количеству увиденного - от дома местного Кулибина, во дворе которого были выставлены совершенно фантастические образцы старинной и изготовленной из подручных материалов техники, до цветущих орхидей, отличающихся в этих местах исключительным разнообразием видов. Несколько разных форм можно отыскать, буквально не поднимаясь с места.
На одном из пляжей наше внимание привлекло нагромождение глыб странной формы. При ближайшем рассмотрении, этот участок побережья оказался древним рифом: здесь нашлись и кораллы, и многочисленные окаменевшие двустворки, и даже панцирь морского ежа, который, впрочем, так и не удалось извлечь из породы. Любопытно, что в одной из ближайших таверн знают толк в окаменелостях: ее интерьеры украшены не современными раковинами и сушеными рыбами (такого здесь немало), а как раз многочисленными находками с этого побережья.
Удивительно, но среди пышной растительности острова можно встретить и пустынные ландшафты. К северо-западу от Айос Георгиос имеется озеро-лагуна, отделенное от моря узкой косой. Коса эта занесена песком и представляет собой гряду невысоких дюн. Здесь можно посмотреть на пустыню в миниатюре (впрочем, нам хватило: извилистый путь с многочисленными остановками на фотосъемку занял добрых пол-дня). А ближе к воде разрастаются буйные заросли и воздух наполняется голосами птиц, особенно многочисленных в этом уголке острова.
Пустынные ландшафты озера Кориссон
Но миниатюрная пустыня остается позади, и снова начинаются оливковые рощи, в которых прячутся деревеньки со стоящими перед домами небольшими алтарями-киотами с иконами и горящими лампадками внутри. Такие сооружения очень распространены на Корфу и отличаются разнообразием. Среди миниатюрных моделей храмов встречаются как явно серийные, сделанные из бетона образцы, так и творения народных умельцев.
При движении на север, по направлению к Айос Гордиос , откуда уже рукой подать до Керкиры, заметно меняются морские пейзажи. Горы здесь подступают почти вплотную к морю, побережье изрезают многочисленные бухточки, а напоминающие причудливые каменные изваяния скалы все чаще выступают прямо из воды.
Дороги местами переходят в горные серпантины, открывая новые виды за каждым поворотом. А еще - то ли насекомые и рептилии почувствовали приближение лета, то ли в этой части острова их просто заметно больше, но бабочек, жуков и ящериц мы наснимались вдоволь.
Пляж Айос Гордиос поначалу разочаровал. Нас встречали стройные ряды одинаковых белых шезлонгов, немалая часть которых была занята неподвижными отдыхающими. По всему выходило, что сегодняшнее купание в Ионическом море - прощальное: на следующий день нам предстоял долгий переход обратно до Керкиры, и не побережем, а поперек острова. Не хотелось омрачать этот день купанием на массовом лежбище. Чтобы не плавать в толпе, мы решили зайти за скалу. А потом - еще за одну, и еще… И тут нам открылся один из самых прекрасных участков побережья за все путешествие.
За небольшой грядой скал ржавел выброшенный морем на берег старый рыбацкий баркас. Неизвестный художник, видимо, уже после того, как судно было заброшено, украсил его парой глаз на манер древнегреческих галер. Казалось бы, каким образом груда ржавого железа может украсить пляж? Оказывается, может. Баркас прекрасно вписался в окружающий каменистый пейзаж с полосой мельчайшего песка и выступающими из него камнями таких форм, что те могли бы стать достойным украшением любого аквариума-«цихлидника», будь они в несколько десятков раз поменьше. На одном из камней сидела, никого не пугаясь, стайка болотных птиц. Впрочем, когда я слишком уж обнаглел с камерой, они синхронно поднялись в воздух, выставив назад длинные ноги, а вперед - столь же длинные клювы.
Надпись на одном из больших камней гласила: «Nudists only». Людей вокруг не было. За камнем показалась естественная арка, войдя в которую, мы очутились на закрытом со всех сторон крошечном персональном пляжике. Вдобавок, низкое вечернее солнце светило прямо под ее свод, покрывая золотистым светом этот уединенный уголок. Вдоволь наплававшись в райском месте, мы поспешили на ночную охоту.
Нам повезло: отель расположился в небольшом тихом садике, а перед входом в нашу комнату имелась пара фонарей. Включив их, приготовив технику, и расположившись на открытой веранде, мы стали ждать: кто приползет или прилетит на свет? « Улов» в виде трех гекконов, отливающей бронзой бабочки-совки с причудливым украшением на голове и маленькой сколопендры вполне нас устроил.
Особенно хороши были гекконы. Их нежно-розовые, почти прозрачные тельца сливались с неровностями стен. Хищники лениво выжидали, замерев в неподвижности, когда какой-нибудь комар пролетит слишком близко. Один из гекконов был настолько увлечен охотой, что дал возможность снять себя несколько раз практически в упор, и получился крупный «портрет».
Дорога плавно отходит от моря, поднимаясь в гору. За поворотом скрывается последний пляж западного побережья, а взамен перед глазами встает вершина Пантократор - высочайшая точка острова. Несмотря на ее скромную высоту (менее 1000 метров), на фоне окружающего пейзажа с утопающими в дымке кипарисами до горизонта и низкими горными грядами, она выглядит вполне величественно.
Керкира встретила нас шумным многополосным шоссе практически без тротуаров, идти по которому, особенно после полутора недель на природе, было не слишком приятно. Впрочем, на пути к историческому центру нас еще ожидали сельские пейзажи с неизменными оливами, пасущимися лошадьми и утопающими в садах домами.
Искушенному путешественнику не стоит ожидать от Керкиры слишком многого. Хотя исторический центр города включен в список ЮНЕСКО, а формальный перечень достопримечательностей весьма велик, в целом это городок тихий, светлый, но однообразный и местами довольно запущенный. Кроме двух мощных крепостей и пары-тройки довольно необычных церквушек, достойного осмотра здесь не слишком много. Так что одного полного дня в бодром прогулочном темпе на город вполне достаточно. Со Старой крепости открывается панорама практически всего города, а внутри крепостных стен имеется небольшой Византийский музей, состоящий всего из пары залов. Гораздо больше и интереснее Музей Азиатского искусства , созданный на базе огромной частной коллекции и здорово напоминающий Музей Востока в Москве. Экспозиция, среди которой выделяется прекрасное собрание классической японской живописи, расположена в роскошном старинном особняке, и создатели музея блестяще решили непростую задачу: показать одновременно богатое собрание азиатских артефактов и дворцовые интерьеры во всем великолепии. В экспозиционных залах с однотонными стенами и рядами экспонатов сделаны большие «окна», через которые можно наблюдать фрагменты дворцовой роскоши и западноевропейскую живопись.
Завершая рассказ о Корфу, хочется дать несколько практических советов.
Больше путешествуйте пешком или на велосипеде. За исключением пары центральных трасс, дороги острова имеют состояние от умеренно разбитого до ужасного. На машине вы не увидите многого из того, что доступно пешему путешественнику, а скорость перемещения увеличится незначительно. Квадрациклы пропагандировать не буду - как средство транспорта, способное распугать всю фауну в радиусе пары километров.
Запасайтесь перекусом и водой с вечера. Дневная сиеста здесь продолжительна, и в некоторых городках закрывается абсолютно все, включая продуктовые магазины. А многие места и вовсе не открываются до начала массового пляжного сезона.
Не пугайтесь высоких цен в центре Керкиры. Стоит выйти на окраину города (не говоря уже об отдаленных деревнях), и цены выходят на уровень среднероссийских. По той же причине не стоит задерживаться в Керкире больше, чем это необходимо: одного полного дня для знакомства с городом вполне достаточно.
Старый форт Керкиры и дворец Ахиллион лучше всего посетить ранним утром, до начала массовых миграций автобусных туристов. В это время вы получите отсутствие жары, красивый свет и почти полное отсутствие людей.
Планирующим совершить радиальное восхождение одним днем на гору Пантократор, лучше бронировать проживание сильно заранее. Мы опоздали: на момент планирования маршрута отелей в пешей доступности от вершины осталось немного, а цены на них были страшными - почти как в Исландии. Палатку тащить не хотелось, и от идеи восхождения пришлось отказаться.
Будьте аккуратны с местной фауной. Остров - рай для герпетолога: такого изобилия змей, включая ядовитые виды, я не встречал еще нигде. Как правило, они не агрессивны и пытаются побыстрее удрать, но при этом быстро ползают и прекрасно плавают. А вот красочно описанных у Даррелла скорпионов искали специально, но за все путешествие не встретили ни одного.
